商业借助艺术行销早已不是新鲜的话题，艺术借助商业的推广也在事实上得到了更为广泛的关注，在国际品牌早已和艺术联姻，嫁接，得到自己甜美的果实的今天，我们可喜的是有更多的商业机构在中国的艺术领域找到合作的可能。 

　　时尚和艺术互为推手

　　进入到21世纪，商业主义和消费主义开始参与艺术游戏。村上隆与LV合作的“樱桃包”即是一个佳例。有人说“当一个中国艺术家比如张洹接受迪奥的邀请来为后者创作一幅作品时，他实际上已经开始思考一个问题：21世纪中的中国艺术到底是什么?”通过时尚的曝光和推广，艺术家的名字将变成商标。中国当代艺术在近10年确实得到了前所未有的发展，涌现了一批如张晓刚、岳敏君、王广义、方力钧等有国际影响力的明星艺术家;不能否认西方时尚工业已经成了国内现代艺术的重要推手之一。

　　这一切听上去是两股饥饿力量的合作——急于建立声名和财富的中国艺术家，和要在中国创建良好声名以及更多财富的西方顶级品牌。但是不管动机如何，商业鼓励艺术似乎是一个积极的步骤。即便在经济艰难的时代，中国当代艺术仍成为全球市场上一个待价而沽的顶级商品。同时，卡地亚、轩尼诗、马爹利这样的西方奢侈品牌，纷纷在中国直接设立艺术赞助人奖项，发掘中国年轻艺术家，将其作品进行全球巡展，也在不同程度上推动了中国现代艺术的发展。

　　继2004年起创办至今的年度“马爹利非凡艺术人物”评选获得广泛关注之后，2007年马爹利与中央美术学院共同设立的“马爹利艺术基金”也正式启动。这一基金的诞生秉承了马爹利对艺术世界的长久关注与支持，表明了品牌在中国取得长足发展的同时关注国内艺术教育的可持续发展，以及其积级回馈社会的公益心。该基金致力于促进国际学术交流，期冀为更多具有潜质的年青优秀艺术人才在艺术领域的长期发展提供更加广阔的平台。该基金分设 “优秀学生奖”及“杰出教师奖”，每年可资助中央美术学院8名学生和4名教师赴法国知名艺术院校如：法国巴黎高等美术学院、巴黎高等装饰艺术学院、法国国立文化遗产学院、卢浮宫学院或南部美术学院联盟等进行为期3个月的海外交换项目。

　　在今年的年度艺术家评选中，马爹利再度甄选出四位在不同艺术领域具有非凡才情的艺术家，授予其“2010马爹利非凡艺术人物”大奖，他们分别是：糅合中西艺术精髓的油画家周春芽、透悉转型社会的后现代雕塑家刘建华、以魔幻现实主义融汇古今的摄影师冯海以及表现别样真我的先锋摄影家贝蒂娜•瑞姆斯。

　　艺术挂帅的奢侈品牌

　　有关时尚和艺术之间关系的争论，好像从未停止过。早在很多年前，在讨论到这个话题的时候，Yves Saint Laurent 就曾这样反驳艺术与时尚分离者：“有人提议时尚不是一种艺术，但没有艺术，时尚将不复存在。”

　　且不说有人将高级订制都定为是艺术的一种，就整个时尚产业来说，的确是需要艺术支撑起来的。“奢侈品”这一概念本起源于尊崇艺术的中世纪欧洲，并以欧洲皇室贵族为主要的消费群体。今天，没有了贵族阶层的支持，历史，文化，艺术等“软因素”成为了奢侈品牌赖以生存和发展的关键，那古老的历史以及源远流长的文化艺术，一丝不苟的制作技艺仍是奢侈品最吸引人的地方。

　　无论是饰品，是丝巾，还是鞋履，艺术，仿佛天生就存在于Hermès的DNA里。

　　我们以Hermès 为例，这个近年来少数经历全球经济波动但销售业绩不降反升的品牌，始终坚持艺术挂帅，每一幅Hermès丝巾都是一件文化艺术的瑰宝，向人们诉说着一段段古老的历史和世界各地的文化精华。上一季Hermès 丝巾上的印度的传统纱丽等传统文化特色，让人大饱眼福;2009 秋冬最新上市的丝巾系列也继续向全球各地的传统文化致敬：既有向日本天皇极盛时期的平安年代以及日本艺术的传统警句“花鸟风月”致敬的“漫步平安时代”系列丝巾，也有从有200多年历史的“俄罗斯玩具博物馆”寻求灵感，体现俄罗斯民间刺绣风格的作品。此外，Hermès 也多次和未来派、抽象派、立体派等各式各样的艺术家合作，可以说，每一条Hermès 的丝巾都是一件历经时间考验，精心设计的艺术作品，而不是简简单单一件商品。

　　  Hermès 的丝巾展，堪称一场艺术的盛宴。每一方丝巾上都流淌着香艳的艺术气息。

　　万宝龙为艺术设立了多项大奖，无论是音乐家还是美术家，都有可能获得万宝龙的艺术支持和资助。

　　Christian Dior 也是一位雕琢艺术的大师，他的很多设计作品其灵感都来源异域文化，如绘画、家居、工艺品等。

　　另外一个尊尚艺术的奢侈品牌万宝龙则认为，书写就是一种文化修养的表现，与文化艺术密不可分。从2004 年起开设了鼓励全球所有年轻艺术家积极创作的“Montblanc Young Artist World Patronage”计划。通过万宝龙在全球超过330家如艺术馆般的专门店展示年轻艺术家的创作，获胜的年轻艺术家更可以在万宝龙全球的专门店展示其作品达6 周之久，从而吸引更多行家和消费者关注，让这些朝气蓬勃年轻艺术家更为人们所接受。通过享有国际声誉的艺术家精心挑选，从2004 年起，已经有18 位来自全球各地的年轻艺术家幸运地获得这个千载难逢的机遇了。

　　比高级订制服售价更便宜的成衣，香水，彩妆，手袋，鞋帽以及授权大量生产的T恤等已经控制了整个时尚产业。奢侈品牌的艺术性大大降低了。

　　营销称王，艺术靠后

　　1947 年Christian Dior先生的“New Look”所标榜的，“奢华艺术般的时尚”，随着年月的流逝已经失去了光辉。60美元的Dior香水甚至30美元Dior的唇彩就可以过一下贵族的瘾，对广大消费者来说代价很小，而与此同时，Dior 的身价也降低了，奢侈品牌的艺术性也大大降低了。事实上，Christian Dior 很大程度的收入也得益于成衣线、香水和彩妆线而非其引以为傲的高级订制服。

　　相似地，Chanel最好卖的是那瓶每五秒就卖出一瓶的NO.5 五号圣水以及经典的2.55 手袋。顶尖的品牌已经从某种程度上放弃了她对高级艺术的追求，比高级订制服售价更便宜的成衣，香水，彩妆，手袋，鞋帽以及授权大量生产的T恤等已经控制了整个时尚产业。Donna Karan 的成功之处在于捕捉了华尔街和纽约风的精髓，这也可以解释为什么纽约在过去20年来迅速崛起，成为可与巴黎，米兰和伦敦媲美并立的世界时尚之都，而崇尚顶级奢华巴黎只能在记忆里找回过去的辉煌，21 世纪所面临的时尚世界不再是封闭的贵族奢华，取而代之的是大众狂欢式的时尚民主。

　　21世纪所面临的时尚世界不再是封闭的贵族奢华，取而代之的是大众狂欢式的时尚民主。

　　Martin Margiela 是时装学院学生心目中最羡慕的设计师之一，因为他可以恣意地表达自己的设计意愿：让男模“变”成玩偶，让女模放肆地狂欢，随心所欲地设计“奇怪”的鞋履……

　　时尚，究竟离艺术有多远?

　　在许多时装学院学生心目中，川久保玲、山本耀司以及Martin Margiela 通常被归类为另类的，非基于商业考虑的时尚品牌。他们也是最为设计系学生所羡慕的设计师：能恣意地表达自己的概念而不用受到股东以及产品销售的压力。Max Mara的总裁Luigi Maramoti 相信，设计的服装只有在变成一种可在市场出售的产品之后才能被命名为“时尚”。换句话说，时尚是最终要被出售的商品。而讽刺的是，山本耀司正是于不久之前宣布了破产。

　　山本耀司的T台上总有意想不到的创意，但从未远离过艺术。

　　时尚，这到底是门艺术还是生意?

　　以艺术性为最大卖点的高级时装定制品牌Christian Lacroix，当年由LVMH 集团总裁阿诺特一手创立。但当他发现设计师的艺术才华并不转化为销售业绩和商业利润反而成为集团的负债包袱时，放弃成为了毫不犹豫的事情(Christian Lacroix先生和阿诺特多年的友情和崇高的艺术在商业利益面前都不值一提)。商场如战场，血肉相连的父子在商场上也不见得互相谦让，更可况是多年好友?老套地说一句，No money no talk，没有钱，一切免谈。没有资本，何来设计和生产一条服装线? 没有利润，一个服装品牌何以为继? 而那些高深 莫测的设计理念和崇高的艺术追求，见鬼去吧，只能存在于设计师郁郁寡欢的内心世界里。所以，设计师的首要任务并不是搞实验性的时装艺术或者举办一些哗众取宠的时装秀，而是尽情地讨好为之买单的消费者。看似毫无顾忌玩弄时尚和艺术创意的Jean Paul Gaultier 和Alexander McQueen 是以背后强大的成衣(Ready-to-wear)销售业绩为支撑的。

　　设计的概念和过程绝对要经过艺术神圣的洗礼，但当时尚成为一门大的产业就是一门赤裸裸的生意经，一旦你想把自己的设计发扬光大，把品牌做强做大，用经营生意来经营时尚就变得理所当然。值得思考的是，在高度强调名人效应和媒体公关营销的今天，从T台到满大街的时尚零售店，究竟还有多少文化艺术的影子存在? 好莱坞名人们都趁着声名大噪时顺势推出了个人时尚品牌。