从前一度沦为宝莱坞明星设计师集中地的印度Lakmé时装周本届起终于有了显著的变化。“上一次我们得到的回馈实在令人激动，买家纷纷反映希望减少戏剧化的成分、增加时尚的部分。这才是我们本届要做的。诸如Rahul Mishra,、Ranna Gill和 Sabyasachi 等先锋设计师正在实践它。”Saket Dhanka, IMG-Reliance时装部负责人兴奋的面对媒体。他认为这次活动明显强调了设计师在零售业中的地位：展示区域表现时装更胜于仅在T台出现。此外，两个州政府(Manipur和Maharashtra)同样在展示特殊面料方面猛推了一把。 “我们这次更多花心思在展现编织材质上。”Dhankar补充说道。本季版式讨论明显成为了重点，聚焦在日常男装如何融入传统印度材质上。

　　“总体而言，这次时装周更加海纳百川”。Dhankar强调道，“我们坚信在艺术的世界里没有规则，这一点尤其反映在‘talent box’区域：专注冉冉升起的印度设计新秀。本届有55 位设计师分布在 31个秀场和20个‘talent box’区。”

　　尽管一些年轻设计师被批评创造的风格或使用的材质没有符合印度市场的现实，但产生的“变异”裤装全新轮廓依旧加速了印度时尚业的现代化。

　　比如Manish Malhotra就在自己的秀上发布了强劲的节庆时装秀列，他将新创作解释为“溶化直筒裤”。“这个新系列相当好玩、风格多变。从2004年开始我就参与 Lakmé 时装周，这是在孟买进行的唯一重要的时装平台，孟买设计师人人为此摩拳擦掌。” Malhotra 解释道。一个定居孟买，在全印度如雨后春笋般发展出一套零售概念的设计师Anita Dongre指出，“印度时装消费者非常有力量，设计师想打入家乡市场远比在全球化范围内展示时装来得更有兴趣。Lakmé 时装周产生了当地多个小时的电视覆盖率，为我们提供了极好机会将当代感的时装展示给消费者们。”

　　唯一的不够“现代化”的问题是，过去10季以来，当季的度假装和设计师品牌都被印度零售商“没有很长存货周期和库存量”要求制约着，他们甚至依赖于寄售的方式。印度零售业的买手，依旧将焦点放在寄售模式并且通常在时装周发布的六周内就要下订单，这着实相当狡猾。