这几年，国际品牌爱上艺术展已不是新鲜事。如今，这股跨界风潮同样辐射到本土设计师品牌中，作为品牌的核心人物，独立设计师们不再演绎单一角色，他们进入了一个“身份多元化”的时代。

　　设计师？艺术家？策展人？

　　今年三月，品牌“没边”的创始人张达在沪举办了一场图片展。展览现场，近百张关于毛发的照片被铺设在“栋梁”的一处白墙上。其中，有传奇乐队The beatles全员的Mop Pop发型演变史，也有男性张开双臂时露出的腋毛影像，而人体阴毛的局部特写则被处理得很含蓄。张达曾对毛发的指向性做出解释：“头发是裸露在外的，有相对社会性;大家对腋毛的概念则模糊不清;阴毛是所有人不会轻易展示的部分，很私密。”张达借助展览，提出了一个社会性与私密性的问题。

　　这并不是张达首次触碰艺术，这位“最具艺术家性格的设计师”于2005年展出了代表作“0”系列。他打破了人们对服饰的思维局限。从平面上看，整个作品仅呈黑色的圆形——它是一件套衫，却简化了领口、门襟、袖子等细节的廓型。张达并不刻意追求昂贵的面料与工艺，“设计的可能性”是他尝试寻找的方向。“当模特穿上它露出肢体后，所形成虚实对应的关系，实际是和二进制演算的结果相反。”张达认为这才是该作品“最有趣”的地方。在去年的“大声展”上，他是服装设计组的策展人，寻找思维更活跃、更前卫甚至边缘的设计师。

　　同样尝鲜艺术的还有设计师张娜。今年9月，她与好友一起策划了展览“再造衣银行”(Reclothing Bank)。“再造衣银行”是张娜开创的旧衣改造项目，至今已有三年。对于项目，她并不贴上环保概念，而是主张“所有买这些作品的客人，都是因为爱上设计。”除了常规的二手衣成果展示外，展览最显眼处，挂着几面高达几米的拼布。“国内大多改造二手衣的设计师，只是利用旧衣改变衣服的廓形和功能，比如上衣改假领，长裤改短裙。我们是创新出‘面料’。”张娜告诉雅昌艺术网。

　　今年，设计师邱昊也迎来了他的首个艺术展《存在的瞬间》。邱昊将丝绸、皮料、马毛等媒介混搭在每一件装置作品中。他认为，服装是穿在身上的，无法承载太多;而多种媒材糅合在一起，能够表达出更多写意的内容。

　　“这个时代，设计师不会只单做一件事了。他们有很多机会，以不同的方式，向大众全面地呈现自己的视觉文化。”时尚专栏作家林剑告诉雅昌艺术网，“但这并不代表设计师的身份转型，而是他们的身份更多元化。”

　　设计师的跨界思维

　　“要有好奇心。”张娜常把这句话挂在嘴边。充满好奇、愿意尝试使她在设计道路上走到了现在。

　　自法国留学回来后，张娜选择在上海开启她的时装梦想。创立品牌Fake Natoo前，她曾在某服饰品牌中做设计工作，仅一年就晋升至该品牌的设计总监。在她眼里，拥有出色适应能力要归结于常年旅行的画家父亲。在张娜的记忆谱系中，有一年的大年三十，她的父亲曾在午夜零点提议，要带着她与母亲旅行。“每年春运期间不是特别挤吗?大家都过年了，那辆车就空荡荡的。”提到这件事，她笑了。

　　2008年，她创立了Fake Natoo，注册品牌时还遇到了插曲——原先中意的Natoo，已被人抢注。她幽默地说“那我就做Fake吧。”

　　2年后，她创立了“再造衣银行”。创立初期，她不曾规划要在数年后推出展览。对她而言，“再造衣银行”给予她的是一个更宽泛的角色定位。“我常想，设计师除了缔造时尚之外，还能否做一些‘社会性’的项目。如果可以，是我作为一个个体所贡献出的一份力量。”2011年，张娜与好友祥子合作。祥子从北京提供二手衣、并统筹女工，张娜挑选好合适的二手衣后，负责设计与售卖。改造衣卖到的钱，被她用于北京的公益商店“同心互惠”。因此，那里的下岗女工得以学到手艺。

　　今年，随着张娜的改造衣数量有了一定的规模，她的展览应运而生。她说这是一种积累的过程，参与“再造衣银行”的人很多，有二手衣的原主、有支持项目的祥子以及幕后工作的女工、有最终买走改造衣的客人……这些记忆都为展览加分。她回忆道，曾经剪开一件破了洞的蓝色秋裤，最终成为一件风衣的门襟。而这届风衣最终登上了奥地利时装周的舞台。“展览是一次总结，回馈给每一位支持过‘再造衣银行’项目的朋友。而对于Fake Natoo，它的未来也会强调艺术性。”

　　《再造衣银行》呈现的是一个项目的首度回顾。邱昊的《存在的瞬间》则带有鲜明的个人意识。他在思考存在的辨证性——物质非存在，皮料、马毛等用于设计服装的布料，糅合一起后，能承载他其他的想象。

　　自今年年初在上海举办首秀以来，邱昊得到一致褒奖。“这是我在国内看过的最好的秀，面料、廓形、系列的完整性，都是如此。”林剑告诉记者。

　　设计师的核心要务

　　林剑认为，即使不少设计师开始有了多重身份，但其核心竞争力依然绕不开个人作品，以及成熟的销售渠道。

　　目前，本土设计师要开拓销售渠道，需借助买手店的推广，诸如“薄荷糯米葱”与“栋梁”。其中，前者由洪晃创立，店内销售百余个设计师品牌。林剑坦言，国内的买手店还有很多进步空间：“国外每一家的买手店都有清晰的定位，因此吸引了不同需求的客人。因此，一家成功的买手店一旦培养了一批忠实的客户，他们的忠诚度是很难随着市场变化而转移的。”他认为，在未来，买手店的店主，将会根据不同的店铺风格，选择与该风格相匹配的设计师，“因此买手店的市场，也会被细分。”他指出。

　　如今，国内买手店市场刚显雏形。近期，几家国际专业的买手制精品店、百货相继进驻北京与上海商圈。其中，李鸿雁、刘清扬、刘旻这三位中国设计师首次入驻了上海连卡佛。《ELLE CHINA》资深编辑叶子告诉记者，连卡佛服装总监Sarah Rutson最看重的是“创意”和“生产”。“三位设计师的共性在于，每一季的面料都是独创的，并且能够顺利地、稳定地生产自己的作品。”她补充道，“连卡佛在尊重设计的同时，会选择实穿性高的作品。因此，过于概念化的设计，可能很难带来可观的实际收益。”

　　“鉴定一个设计师与时尚品牌是否成熟，需要接受更专业的权威和市场的检验。”对此，李鸿雁告诉记者，她说：“我坚定要做既叫好又叫座的设计。”

　　自上世纪90年代开始，本土独立设计师经历了第一轮大浪淘沙。和很多当代艺术家一样，他们的圈子不大，大多相互认识，一起开始经历各自的品牌，也经历了诸如长乐路、田子坊的租金疯长。他们中的一些人，踏上了国际时装周的舞台，也有人则墙外飘香后“荣归故里”。然而，面对国内外市场的检验，他们还需走一段不短的路。

　　“时装周的意义，是展示作品的同时，带动品牌的实际收益——买手要下单。国内时装周是媒体主导的，买手少，参与其中的更少；但从另一个角度，全球的买手数量都非常有限，他们需要在预算范围内，从全球各个品牌中选择货品。那么，留给中国设计师的份额，就相当少了。”林剑告诉雅昌艺术网。