这几年，国际品牌爱上艺术展已不是新鲜事。如今，这股跨界风潮同样辐射到本土设计师品牌中，作为品牌的核心人物，独立设计师们不再演绎单一角色，他们进入了一个“身份多元化”的时代。

　　林剑认为，即使不少设计师开始有了多重身份，但其核心竞争力依然绕不开个人作品，以及成熟的销售渠道。

　　目前，本土设计师要开拓销售渠道，需借助买手店的推广，诸如“薄荷糯米葱”与“栋梁”。其中，前者由洪晃创立，店内销售百余个设计师品牌。林剑坦言，国内的买手店还有很多进步空间：“国外每一家的买手店都有清晰的定位，因此吸引了不同需求的客人。因此，一家成功的买手店一旦培养了一批忠实的客户，他们的忠诚度是很难随着市场变化而转移的。”他认为，在未来，买手店的店主，将会根据不同的店铺风格，选择与该风格相匹配的设计师，“因此买手店的市场，也会被细分。”他指出。

　　如今，国内买手店市场刚显雏形。近期，几家国际专业的买手制精品店、百货相继进驻北京与上海商圈。其中，李鸿雁、刘清扬、刘旻这三位中国设计师首次入驻了上海连卡佛。《ELLE CHINA》资深编辑叶子告诉记者，连卡佛服装总监Sarah Rutson最看重的是“创意”和“生产”。“三位设计师的共性在于，每一季的面料都是独创的，并且能够顺利地、稳定地生产自己的作品。”她补充道，“连卡佛在尊重设计的同时，会选择实穿性高的作品。因此，过于概念化的设计，可能很难带来可观的实际收益。”

　　“鉴定一个设计师与时尚品牌是否成熟，需要接受更专业的权威和市场的检验。”对此，李鸿雁告诉记者，她说：“我坚定要做既叫好又叫座的设计。”

　　自上世纪90年代开始，本土独立设计师经历了第一轮大浪淘沙。和很多当代艺术家一样，他们的圈子不大，大多相互认识，一起开始经历各自的品牌，也经历了诸如长乐路、田子坊的租金疯长。他们中的一些人，踏上了国际时装周的舞台，也有人则墙外飘香后“荣归故里”。然而，面对国内外市场的检验，他们还需走一段不短的路。

　　“时装周的意义，是展示作品的同时，带动品牌的实际收益——买手要下单。国内时装周是媒体主导的，买手少，参与其中的更少;但从另一个角度，全球的买手数量都非常有限，他们需要在预算范围内，从全球各个品牌中选择货品。那么，留给中国设计师的份额，就相当少了。”林剑告诉雅昌艺术网。