上周，连卡佛(Lane Crawford)上海旗舰店正式开幕。地处繁华的淮海路商圈、面积达150000平方英尺(约14000平方米)、占地4层、汇聚Saint Laurent Paris、Alexander MqQueen、Balenciaga等500个品牌——上海连卡佛以大体量的优势，吸引消费者的驻足。

　　有别于国内大多数百货，连卡佛并不将店铺租赁给品牌，而是经营“买手制”，即所有的在售货品均由Lane Crawford Joyce集团的买手直接向品牌采购，再由集团统一调度。因此，同品牌的不同货品将分别出现在连卡佛，以及Joyce中，最终实现“买手制”的精准营销。Joyce是一家代理服装、饰品与化妆品的精品店，由马郭志清(Joyce Ma)创立，与连卡佛同属一个集团。今年，Joyce成功落地中国第四家门店，入驻刚营业的上海Shopping Mall iAPM。

　　这并不是连卡佛首次来沪。2000年，连卡佛曾试图向大陆消费者传播“买手制”的理念，却未达到预期效果，6年后便撤离上海。对此，连卡佛总裁Andrew Keit对媒体解释到：“之前的连卡佛是特许经营店，并不代表连卡佛的核心模式。”他指出，当时连卡佛决定收回品牌代理权，并且终止了所有的特许经营协议，以达到全权对商店进行投资与管理的目的，因此关闭了店面。

　　《ELLE China》时装编辑叶子则认为，当时连卡佛‘遇冷’的原因归结于品牌的认知度不够高。“如今大家都知道的Ann Demeulemeester、balenciaga等品牌，当时是比较陌生的，因此连卡佛没有直接拉动消费者的购买力。”她对雅昌艺术网说。

　　时尚专栏作家林剑告诉记者：“如今频繁地出入买手店的消费者，十年前就能自如地搭配Dior等一线品牌了，但这类消费者的确是少数。”林剑曾在《设计师品牌精品店的生与死》一文中，称这类顾客为“世故型(sophiscated)的时装精：“他们对不会冲进Louis Vuitton的精品店，咋咋呼呼地让店员在地板上摆开包包阵。她们除了多金，往往胸中揣着一部烂熟的时装史;除了shopping，最大的爱好便是兜逛当代艺术馆。”他认为，一般买手店的人流量不会密集，但正是这类消费者看中的：环境不会嘈杂，购物体验会“加分”。

　　无独有偶，法国“老佛爷”百货(Galeries Lafayette，)也二度进军中国市场。1997年，首家“老佛爷”百货位于北京王府井的一条侧街上，仅1年便悄然离场。如今二度“回京”，法国“老佛爷”百货亚洲区负责人沈郎(Laurent Chemla)解释到：“那个时候的中国市场刚刚向国际品牌开放，潜在的客户群体仍然是非常有限的。虽然很多西方时尚品牌在自己的本地市场很成功，但是他们也许还没有准备好去适应海外市场。”沈郎是法国人，三年前被“老佛爷”总部任命，设立香港办公点，以专门拓宽亚洲市场。

　　对于如今的大陆市场，Andrew Keit与沈郎都持乐观意见。他们都认为，国内消费者正在“升级”，他们较以往更愿意尝新：独家的货品，以及细致的消费者体验。Andrew Keit曾对媒体说：“中国消费者目前非常渴望享有不断提高的服务水平，VIP需要个人形象顾问等其他服务。”