李迎军，清华大学美术学院服装设计专业副教授、法国高级时装公会学校访问学者、中国服装设计师协会学术委员会会员。

　　1995年毕业于中央工艺美术学院服装设计专业获得学士学位。2001年毕业于清华大学美术学院服装设计专业获硕士学位。2013年于北京服装学院攻读设计学专业在职博士学位。

　　记者：老师您觉得什么样的设计师是比较吸引您的?什么样的特质您比较感兴趣?您怎么看待现如今的一些流行文化?比如亚文化、夜店文化对于设计的影响在现在越来越明显。

　　李迎军：作为一个老师，我倒不太喜欢把现今的服装设计现象完全归结于某些流行文化。虽然我们不能否认他们之间的关联，但是如果把这些关联绝对化的话，可能会误导学习者，可能有些设计师就会因此觉得只有关注亚文化才能掌握流行、才能树立起个性化的设计形象。不能说西方成名设计大师的灵感是从夜店中得到的，那我们也要开始逛夜店了。这应该是一个舆论导向的问题，对于初学者来说，很容易被表象所迷惑而陷入其中。

　　相对于迪奥、阿玛尼这些有着超强影响力的国际大牌来说我更喜欢比较小众一点的品牌，其中也不乏有着青年亚文化基因的品牌。因为它们有着对社会的反思和对主流反抗的意味，多多少少有点叛逆在里面，这同时也是我骨子里的一种习惯——不是特别喜欢常规的东西。最近这几年我的关注点更多放在成衣上，以往我的设计中以表达概念居多，得过很多奖项，当时感觉概念性的设计很过瘾。但当你的设计做到一定阶段的时候，你会发现真正检验一个设计师修养的是在成衣领域的设计能力。

　　成衣需要突显自己的个性、但同时又要普世，这常常会在很多设计师的设计思考中成为对立的两个点，很多设计师也总是因为顾及大众审美的共性而放弃自己的个性。不过在成衣领域兼顾个性和共性是一个很有趣的挑战，我在做成衣时对服装的要求不仅仅是别人喜欢或大众认可，而是希望可以依然呈现出鲜明的自我个性和辨识度，希望别人见到设计就能够联想到背后的设计师。成衣设计于我之前做的那些“过瘾”的概念性设计而言，更像是在“打太极拳”，要将更加有力度的力量使用得更绵长。记者：现在您多以“中国传统文化”的语境来表现服装，那么您是怎么看中国的传统元素在服装、时尚方面的表现呢?以及中国传统文化元素与西方引领的文化之间的关系?

　　李迎军：实际上在我学服装这个专业之前就对中国传统元素和中国传统文学很感兴趣，看过很多古典小说，也热衷于传统的诗词书画。所以接触服装以后，这之间就形成了自然的关联，或者说是一种延续。我在读本科的时候，做的设计作品就是在中国传统文化中打转的，这是一个很自然的过程。所以说并不是因为现在提倡“中国传统文化复兴”，才要在设计中加入传统元素。虽然现在很流行在服饰中加入中国元素，但很多设计师还是流于表面化、符号化。有些设计师过于符号化的消费了中国服饰中立领、盘扣、丝绸、刺绣这些传统“符号”，虽然在设计发展到某个阶段时存在即是合理的，中国传统的传承也必须经历这样一个过程，但如果从设计的角度谈，我们还是要深入思考传统的本质而不是表象。

　　西方的服饰发展是一脉相承、没有断裂过的，现今使用的服装形态都可以在他们历史上追根溯源，他们的设计师是在这样的体系下做设计、做衣服的。悲哀的是中国虽然拥有几千年的服饰文明史，但发展到21世纪的今天时我们几乎“全盘西化”了，从生活中使用的服装品类到教学中采用的设计体系几乎都是西方的。现在我们的立裁、平裁以及设计思维都是在西方的体系笼罩之下;中国传统服装的造型手法几乎没有同学知道;我们也没有中国传统服装的着装体验，从出生开始我们的穿着体验都是西式的服装。显然，在西式穿着体验的感受中追溯中国服饰传统的难度很大。现在我们学生做设计，更多时候是一种对于西方观念与流行的重复和模仿，更像是在揣度西方人的想法。

　　西方服饰和东方的不同在于，西方服饰是构造型的，通过塑形来表达，要人去适应衣服，比如紧身胸衣。中国的服饰很多看起来就是简单的一个平片，但只要穿到人身上就会显现出凹凸有致的曲线，比如民国时期的旗袍。西方服饰大多注重胸、腰、臀曲线的塑造，东方服饰的注意力却是以领子为中心辐射开的，虽然衣服的松紧各异，但对于服装的思考与表现都是围绕着领子和袖子展开的。西方服饰几乎已经主导国际服装发展一个多世纪的时间，未来世界的服装应该不是西方或东方一方独大，而是相互影响、共同发展。作为中国的设计师，找回我们文化的根脉是我们的责任。

　　记者：老师能介绍一下您9月份在非遗创新展上展出的作品吗?

　　李迎军：这个系列设计是最近一段时间研究课题的部分成果，几乎用的都是我们传统的造型手段，衣服都是连肩的，主体结构的塑造抛开了西方的表达方法与技术手段。但同时我也希望它是国际化的，所以也采用了一些西方的服饰符号，比如说西装的驳领、西式的衬衫领等。我遵循的原则是在中国传统服饰的语境下吸收西方的东西，最终的效果一定要有独特的东方感。我不直白地追求第一眼效果和视觉冲击力，而是希望这个系列能够引起人们的琢磨和回味。

　　记者：老师对清华美院学习服装的同学有什么样的建议吗?或者说是期许?

　　李迎军：我们的学生现在有一个普遍问题就是动手能力偏弱，当时我们做学生时在做设计之前一定要做大量的实验来检验设计假想的可行性。当然现在学生的优点是谈方案时候的表达能力更强，以前的学生往往做的很好但是不会推销和宣传自己的设计作品。现在学生纸上谈兵、夸夸其谈的现象比较普遍，经常想象的很精彩、实现时却大打折扣，所以我们要强化动手意识与能力，“行胜于言”设计不能只停留在空想。当然，“加强动手能力”并不是说服装设计专业的学生要做到所有的专业技术都必须精通、缝纫机踩得和裁缝师傅一样熟练，而是提醒大家不要忽略服装设计专业的技术修养。以上是给服装专业同学们的第一个建议，“多动手”。

　　第二个建议是要“找自己”。因为我们在学生时代很容易被社会上的价值观所影响、被西方主流的设计趋势裹挟。中国社会目前的价值观可能有点浮躁，而且如果我们不能准确理解服装设计本质的话很容易把服装理解为一种伪装，就像电影“穿prada的恶魔”里呈现的那样，通过穿什么样的衣服背什么样的包来“改变”自己的社会形象。事实上，这并不是服装带给我们最本质的东西。所以服装设计专业的同学不能被专业表面“虚荣”的面具所迷惑，要在大学四年的学习中逐渐建立自己独立的思考与审美、形成自己的设计风格、树立自己的设计形象。所谓的找自己就是不要迷失、不能亦步亦趋。