跑步路上闻到桂花香，便知食蟹季要到了。收藏君的朋友圈里已经满是大闸蟹的广告，估计诸君的朋友圈也是如此。今天来分享两篇梁实秋写的与蟹有关的文章，在都还没吃到蟹之前，空吊大家的胃口，哈哈。

蟹

　　蟹是美味，人人喜爱，无间南北，不分雅俗。当然我说的是河蟹，不是海蟹。在台湾有人专程飞到香港去吃大闸蟹。好多年前我的一位朋友从香港带回了一篓螃蟹，分飧我两只，得膏馋吻。蟹不一定要大闸的，秋高气爽的时节，大陆上任何湖沼溪流，岸边稻米高粱一熟，率多盛产螃蟹。在北平，在上海，小贩担着螃蟹满街吆唤。　

　　七尖八团，七月里吃尖脐(雄)，八月里吃团脐(雌)，那是蟹正肥的季节。记得小时候在北平，每逢到了这个季节，家里总要大吃几顿，每人两只，一尖一团。照例通知长发送五斤花雕全家共饮。有蟹无酒，那是大杀风景的事。晋书·毕卓传:“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣！”我们虽然没有那样狂，也很觉得乐陶陶了。母亲对我们说，她小时候在杭州家里吃螃蟹，要慢条斯理，细吹细打，一点蟹肉都不能糟踏，食毕要把破碎的蟹壳放在戥子上称一下，看谁的一份儿分量轻，表示吃的最干净，有奖。我心粗气浮，没有耐心，蟹的小腿部分总是弃而不食，肚子部分囫囵略咬而已。每次食毕，母亲教我们到后院采择艾尖一大把，搓碎了洗手，去腥气。

　　在餐馆里吃“炒蟹肉”，南人称蟹粉，有肉有黄，免得自己剥壳，吃起来痛快，味道就差多了。西餐馆把蟹肉剥出来，填在蟹匡里烤，那种吃法别致，也索然寡味。食蟹而不失原味的唯一方法是放在笼屉里整只的蒸。在北平吃螃蟹唯一好去处是前门外肉市正阳楼。他家的蟹特大而肥，从天津运到北平的大批蟹，到车站开包，正阳楼先下手挑拣其中最肥大者，比普通摆在市场或摊贩手中者可以大一倍有余，我不知道他是怎样获得这一特权的。蟹到店中畜在大缸里，浇鸡蛋白催肥，一两天后才应客。我曾掀开缸盖看过，满缸的蛋白泡沫。食客每人一份小木槌小木垫，黄杨木制，旋床子定制的，小巧合用，敲敲打打，可免牙咬手剥之劳。我们因是老主顾，伙计送了我们好几副这样的工具。这个伙计还有一样绝活，能吃活蟹，请他表演他也不辞。他取来一只活蟹，两指掐住蟹匡，任它双螯乱舞轻轻把脐掰开，咔嚓一声把蟹壳揭开，然后扯碎入口大嚼，看得人无不心惊。据他说味极美，想来也和吃炝活虾差不多。在正阳楼吃蟹，每客一尖一团足矣，然后补上一碟烤羊肉夹烧饼而食之，酒足饭饱。别忘了要一碗汆大甲，这碗汤妙趣无穷，高汤一碗煮沸，投下剥好了的蟹螯七八块，立即起锅注在碗内，洒上芫荽末，胡椒粉，和切碎了的回锅老油条。除了这一味汆大甲，没有任何别的羹汤可以压得住这一餐饭的阵脚。以蒸蟹始，以大甲汤终，前后照应，犹如一篇起承转合的文章。

　　蟹黄蟹肉有许多种吃法，烧白菜，烧鱼唇，烧鱼翅，都可以。蟹黄烧卖则尤其可口，惟必须真有蟹黄蟹肉放在馅内才好，不是一两小块蟹黄摆在外面作样子的。蟹肉可以腌后收藏起来，是为蟹胥，俗名为蟹酱，这是我们古已有之的美味。周礼·天官·庖人注：“青州之蟹胥”。青州在山东，我在山东住过，却不曾吃过青州蟹胥，但是我有一佄患以谲竞耐В蛹蚁绱艘恍√承方锤摇?打开坛子，黄澄澄的蟹油一层，香气扑鼻。一碗阳春面，加进一两匙蟹酱，岂止是“清水变鸡汤”？

　　海蟹虽然味较差，但是个子粗大，肉多。从前我乘船路过烟台威海卫，停泊之后，舢板云集，大半是贩卖螃蟹和大虾的。都是煮熟了的。价钱便宜，买来就可以吃。虽然微有腥气，聊胜于无。生平吃海蟹最满意的一次，是在美国华盛顿州的安哲利斯港的码头附近，买得两只巨蟹，硕大无朋，从冰柜里取出，却十分新鲜，也是煮熟了的，一家人乘等候轮渡之便，在车上分而食之，味甚鲜美，和河蟹相比各有千秋，这一次的享受至今难忘。

　　陆放翁诗：“磊落金盘荐糖蟹。”我不知道螃蟹可以加糖。可是古人记载确有其事。《清异录》：“炀帝幸江州，吴中贡糖蟹。”《梦溪笔谈》：“大业中，吴郡贡蜜蟹二千头，大抵南人嗜咸，北有嗜甘，鱼蟹加糖蜜，盖便于北俗也。

　　”如今北人没有这种风俗，至少我没有吃过甜螃蟹，我只吃过南人的醉蟹，真咸！螃蟹蘸姜醋，是标准的吃法，常有人在醋里加糖，变成酸甜的味道，怪！

吃蟹

　　几场秋雨劈头盖脸地一浇后，秋色已浓得如墨画。更令人惊喜的是，在这秋风送爽丹桂飘香之际，那一只只肉肥黄多的螃蟹也爬上了餐桌。秋风起蟹脚痒，菊花开闻蟹香。深秋正是看菊吃蟹的好时节，螃蟹便也成了人们佐酒吟诗的佳物。

烹蟹的方法有多种，清蒸、红烧、油焖，都让人吃得口舌生香，欲拒还迎。吃螃蟹最讲究的非上海人莫属，往往备有精巧的小钳小剪，虽然看似工序繁琐，可吃起螃蟹来却是得心应手。据说有好事者甚至能将吃剩的蟹壳拼凑成一只完整的蟹，让人真假难辨。至于我辈，没有这等本领，吃蟹时双手齐上，剥、咬、挖种种手段齐用，虽然吃相比较难看，可也能大饱口福。

　　我觉得螃蟹的最佳吃法当数清蒸了，只有这样才能保证其原汁原味。把洗净的螃蟹用细线绑上大火蒸之，这样蟹脚就不会在蒸煮的过程中掉下来。10余分钟后，青色的蟹壳已变得通红，更有金黄色的蟹膏从蟹背边溢出，满屋清香。在蒸螃蟹的当儿，得加紧准备调料。吃蟹一定得蘸醋，用上等的香醋，再加入姜末、白糖等，等蟹一出锅便食之，免得其冷了有腥味。吃蟹时先揭开蟹盖，一股热气夹杂着蟹香扑鼻而来，呈现在眼前的是一团金黄的蟹膏，让人口舌生津，赶紧醮醋吃下。吃完蟹黄，再将蟹身一掰两半，洁白粉嫩的蟹肉便一缕缕地尽现眼前，迫不及待地吞下，一种润滑爽口的滋味顺喉而下。吃蟹脚虽繁琐了些，还有戳破嘴皮之险，可用嘴轻轻地咬住那细长的蟹脚，“咔嚓”一声就把蟹脚里的肉给挤了出来，还挺有趣的。　　

　　我还爱吃醉蟹。做醉蟹的螃蟹不需要太大，硬币大小的就可以。将蟹洗涮干净后，与绍兴黄酒、食盐、花椒、生姜等一起放入瓶中密封腌渍，隔一天便可以食用。打开瓶子，一股醉人的香味扑面而来。此时的蟹黄已不再是金黄，而是紫黑色，微微地泛着金光。吃时少了熟蟹的那种粉味，更显得清爽。醉蟹的蟹肉更嫩更滑，放入嘴中，淡淡酒香中有一种浓浓的甘鲜，让人觉得无比鲜美。

　　剥蟹赏菊是金秋的一大喜事，古时的文人墨客自是不甘落后，在剥蟹之余留下了许多咏蟹诗，为品蟹添了几分韵味。在品蟹诗中，最有名的当数皮日休的“未游沧海早知名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”字里行间，虽未出现一个蟹字，却将蟹的神态、习性写尽。酒仙李太白也是嗜蟹之徒，“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”满足之态跃然纸上。陆放翁更是蟹的知音，“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明。”他持蟹狂饮，高兴得连昏花的老眼也变得明亮起来。

　　因有了螃蟹，那冷瑟的深秋也变得生动起来。可不，坐于窗边，斟一壶小酒，啖三二肥蟹，闻满庭菊香，人生之乐莫过于此。可螃蟹性太凉，多食难免有泻肚之危，这也许是应了一句老话，“珍物不可亵玩，美味不可多食。”

（本文图片和文字皆来自网络）

来源：《收藏》杂志