3月8日下午的“我们women”

　　导言：1949年起，3月8日妇女节规定妇女可以放假半天。今天各大卖场开始围绕女性而举办活动，所以这天也被命名为“女神节”、“女王节”。回溯千年之前，古代女性该是如何度过一天时间？在文物和古籍的字里行间，似乎可以找到答案。

　　首先，起床画个“泪妆”，心情好来个女扮男装

仇英《千秋绝艳图》局部：古代美女之唐代才女步非烟

清 佚名 《胤禛十二妃图》（局部）

宋 苏汉臣 《靓妆仕女图》（局部）

　　新的一天，刷牙洗脸梳妆打扮，之所谓“女为悦己者容”。虽然只有在特定日子里，女性才可以出门走动，但是这并不能影响她们平时对妆容的疏忽。古代女性打粉底(涂粉)的现象自先秦已出现，不过与现在五花八门的化妆品相比，完成一个妆容整体只需要3步：黛粉、妆粉和胭脂。黛粉用来画眉，妆粉用来打底(相当于现在的粉饼)，胭脂则用来画口红或腮红，最后加上发型发饰和服饰，妆扮完成。

唐代女子化妆顺序（图片来源于网络）

　　古代的粉饼是将米粉研成细粉，用来涂面脸部。据说从三代开始，就出现最早化妆品之一的铅粉，能使面部显得更加清晰白润。之后，红粉因装饰效果更强而取而代之...并且千年前古代女性便发明了“泪妆”，《西湖游肾志》和《开元天宝遗事》中均记载，曰“以粉占眼角，名曰泪妆，一时皆效之”，“宫中嫔妃辈,施素粉于两颊,号为泪妆”。

《酒泉十六国墓壁画》西王母细部

《酒泉十六国墓壁画》

　　出土于十六国时期的《酒泉十六国墓壁画》中，女子面部不规则的红色两点便是胭脂。

　　古代女性的发型对于我们来说，可能更为神奇，并且都是具备专业术语的：既有汉代权臣梁翼的妻子孙寿创造的堕马髻、李白在《酬张司马赠墨》提到“黄头奴子双鸦鬟”中的双鸦鬟，还有倭堕髻、飞仙髻 、单螺髻、丫髻......还披着头发的你，吃“鲸”了吗?

《女史箴图》局部

清 改琦《宫娥梳髻图》 纸本设色 纵88.2厘米 横20.4厘米 北京故宫博物院藏

古代女性部分发型

唐 阎立本 《历代帝王图》（局部）

五代 阮郜 《阆苑女仙图》（局部）

晋 顾恺之 《女史箴图》（局部）

　　从流传下来的文物中，可以直观看到整体装扮之后的女性形态。至少在1949年出土于长沙陈家大山楚墓，是迄今最早的“仕女画”的《人物龙凤帛画》中，一位战国时期的女贵族便身材窈窕、衣着华丽。

《人物龙凤帛画》

汉 马王堆汉墓帛画（局部）

　　汉代女性衣服主要有袍、襜褕(直身的单衣)、襦(短衣)、裙。汉魏晋时期，画家笔下的仕女多是秀骨清相，薄衣广袖。盛唐时期，上至宫廷下至民间都崇尚肥美，得益于当时的纺织技术而裙薄如蝉翼，穿上如画如仙。

《簪花仕女图》，唐周昉，绢本设色 纵46厘米 横180厘米 辽宁省博物馆藏

　　在唐代名画《簪花仕女图》中，可以直观地看到，几位贵族妇女便是服饰艳丽，发饰和妆容都属“精致”。而从她们的举止可以推测，这也许便是日常装扮。

《挥扇仕女图》

宋徽宗摹《张萱捣练图》

　　《捣练图》中女子衣着是盛唐时半露胸式衫裙装的代表。中晚唐流行的高髻，符合白居易提到“时世高梳髻”的风姿。衣饰色彩柔和，艳而不俗，朱红、绯红、橙黄、草绿等交相辉映。

《虢国夫人游春图》纵51.8厘米，横148厘米 辽宁省博物馆

虢国夫人

　　但也有不施粉黛的案例，例如由唐代仕女画家张萱所作，后被宋徽宗赵拮临摹的《虢国夫人游春图》中，虢国夫人便是素颜“亮相”。虽然唐玄宗每月会赏十万钱买脂粉化妆，但虢国夫人能不带妆的面圣，也展现出了她对自己容貌的信心，更折射唐玄宗对其恩宠。

《武后行从图》张萱，长159厘米，宽80.9厘米

　　头饰和服装咱就更不用多说，但需要提到的是，在民风开放的唐代，贵族妇女已把身穿男装视作为一种时尚。据《旧唐书·舆服志》记载，唐玄宗时宫中妇人“或有着丈夫衣服靴衫，而尊卑内外，斯一贯矣”。张萱描绘的武则天宫廷巡行的情景《武后行从图》，其中女官们着男装，软巾幞头，圆领袍，系腰带，便证实了这一女扮男装的时尚潮流。

《千秋绝艳图》，明代，仇英(传)，长卷，绢本设色，绢本，设色

纵29.5厘米，横667.5厘米，中国历史博物馆藏

　　如果想要知道更多古代女性的形象，仇英的《千秋绝艳图》便是一览无余的好选择。《千秋绝艳图》在6米多长的画布上，描绘了近70位古代仕女形象，包括从秦汉到明代各个朝代中比较着名、见诸于史实或传说，并在社会或历史上有一定影响的女性。其中就有唐代女诗人名妓薛涛、南齐时钱塘才女名妓苏小小、明代女书画家金陵名妓薛素素、步非烟、绿珠、罗敷、杨贵妃、王昭君、赵姬、寿昌公主、罗惜惜、华春娘、苏若兰、文成公主、乐昌公主等，称得上是一部中国女性图史。

　　针线活：练就好手艺，缝个荷包送“心上人”

　　洗漱后，开始一天的“打发时间”。在唐代画家张萱的笔下，虽然女性尽显大唐的华贵之美，但神态却因生活优渥而显出“慵懒”。

《簪花仕女图》局部

　　依旧拿《簪花仕女图》上的这几位贵族妇女来说，她们日常生活就是赏花、捕蝶、戏犬、赏鹤来消磨时光，从景色和神态中反映了贵族妇女奢侈闲逸生活。

王居正 北宋《纺车图》

　　有报道称，其实在古代大多数女性还是以纺织、女红等针线活为基本工作。北宋王居正的《纺车图》就描绘了穷苦人家一个普通的劳动场面：衣着破旧的贫妇怀抱幼儿在柳荫下纺线，画面中纺车等都据实描绘，体现了北宋风俗画的较高水准。

《捣练图》张萱 绢本设色 纵37厘米 横145.3厘米 美国波士顿博物馆

　　另外，唐代《捣练图》中整体的描绘了妇女在捣练、络线、熨平、缝制劳动操作时的情景，在长卷上共刻画了十二个人物形象，按劳动工序分成捣练、织线、熨烫三组场面。

朱克柔缂丝《莲塘乳鸭图》

　　具有代表性的丝织物，就是《国家宝藏》中上海博物馆馆藏的南宋朱克柔的传世之作《莲塘乳鸭图》。缂丝是中国丝绸艺术品中的精华，这种经彩纬显现花纹，形成花纹边界，犹如雕琢缕刻效果。而缂丝在《红楼梦》、《石渠宝笈》、《秘殿珠林》和《清秘藏》中均有记载，并对此技术高超的赞赏。

仇英《女织图》：女子在园林中做女红

《竹林仕女图》 佚名

　　与纺织相比，更能展示“女红”技艺的是刺绣。一幅佚名画家的《竹林仕女图》描绘了园中绣花的场景。仕女面前的绣架上，铺着刚完成的花卉图样，还搭着待绣的衣袍。

黄慎《人物图册》之《丝纶图》 天津博物馆藏

　　在制作刺绣时需要先剪出花样，再根据花样进行刺绣，因此女红还衍生出了闺房剪纸文化。 明清时的闺房剪纸高手很多，如明朝时有一位张蔡公之女，能在袖子里剪出花样。古代女性还将剪出的花样贴到果实上，希望果实成熟能长出漂亮的花纹。

　　琴棋书画：聚会不K歌，比“才”艺

清 冷枚 《春闺倦读图》（局部）

　　虽然“女子无才便是德”这一陋习盛行，但从汉代起，上层社会便有不少自幼读书的知识妇女，唐宋时期的女性才女辈出，在清代更达到了妇女文学的高峰。不少流传下来的书画中，均能看见女性在闲暇之余琴棋书画的场景。

清 华喦 《桃柳仕女图》（局部）

唐《弈棋仕女图》绢本设色 62.3厘米横54.2厘米

仇英《千秋绝艳图》局部：中国古代美女隋代女诗人张碧兰

仇英《千秋绝艳图》局部：中国古代美女之宋代才女罗惜惜

仇英《千秋绝艳图》局部：中国古代美女之唐代女诗人和名妓薛姬

仇英《千秋绝艳图》局部：中国古代美女之东汉才女班昭

唐 佚名 《宫乐图》（局部）

宋 陈清波 《瑶台步月图》（局部）

　　仇英在《千秋绝艳图》中描绘了各朝代才女的生活场景。而仇英的《斗草图》中呈现了古代女性一起雅集结社、诗文唱和的聚会。这一闺中游戏里，女性可以在园中习字作画，弹琴下棋，此外《闱中雅会图》中的画面也说明了聚会的真实存在。

仇英《斗草图》

佚名《闱中雅会图》

东晋顾恺之《女史箴图》局部

　　东晋顾恺之《女史箴图》第九段中的三个女子，独自站立的女子是女史官，右手执笔，左手托着一本书(大概是记载着王后殡妃礼仪的典籍)，正在批注着什么内容。

仇英《千秋绝艳图》局部：中国古代美女只南齐钱塘第一名伎苏小小

　　如果说名门贵族是为了“知书达理”，那当时妓家也许更多是为了迎合，所以她们笔下的风格与当时的文人画家具有师承性，例如秦淮名妓马守真、顾眉，江南名妓薛素素、苏小小...等等。

清 范雪仪《吮笔敲诗图》 天津市艺术博物馆藏：侍女在花笺上写信

　　古代远距离交流都是书信为主，而越来越多女性在学习之余，也开始寻找闺房文化，例如，在唐代流行起的闺房“花笺文化”，以纸喻意。

　　花笺实际是一种染色纸，是用于写诗、书信的专用纸。唐代才女自制花笺的风气一直传至明清，明清文人笔记、才子佳人小说里的女主角，多喜欢自制笺纸，用之来表情达义。不同色彩和纹饰的花笺被赋予了不同的含义：金凤、蝴蝶、鱼、雁等纹饰的笺纸一般用来给情郎、爱人写信;带竹纹的笺纸则多用于给远方的夫君、友人问好和报平安。

仇英的《四季仕女图》绢木，水墨，纵：29.6厘米，横：300.9厘米。

　　除此之外，古代女性也与家人、朋友在春季与孩童嬉戏、夏天采荷、秋天与闺蜜聚会、冬季蹴鞠等等...日本大和文华馆藏的仇英《四季仕女图》中，就分别画了三十一个人物，在春、夏、秋、冬四个场景中的生活场景。

　　总结来说，古代女性虽然被“困于”闺房，但并不限制于她们的“想象”，从而发展出了更多闺房文化，来充实自己...

来源：雅昌艺术网