上周，多家权威时尚媒体报道，设计师Phoebe Philo可能在今年底卸任CÉLINE创意总监，离开这一由她重新定义的品牌。

　　业内人士透露，LVMH集团最近几个月一直在面试可能的Phoebe的继任者。

　　在中国，今年7、8月间CÉLINE的微信指数暴涨到以往的两倍。因为，CÉLINE几乎包揽了热门电视剧《我的前半生》里两位女主角的行头。

　　不论是马伊俐早期脑袋空空的俗艳，后来的坚定成熟与优雅，都是用CÉLINE打扮出来的。

　　更有冲击力的是自始至终精英女设定的袁泉，素色性冷淡简洁风的CÉLINE毛衣大衣和手袋，严厉教训着不太会穿的国内女白领，什么叫“高级感”。

　　这个婆婆妈妈的电视剧是CÉLINE一次非常罕见的亲民活动，相信品牌的销量曲线也在电视剧期间出现了波峰，很多平时也挺高级的品牌，跟着模仿CÉLINE的设计。

　　在一百种解读中，我们想说的是，CÉLINE在中国的市场潜力是多么大啊!

　　这不是Phoebe第一次被传要离开CÉLINE。

　　最早是2015年8月，当时，Page Six认定Phoebe正与卡地亚母公司历峰集团洽谈合作——她将在历峰旗下Chloé, Azzedine Alaïa和Cartier其中一个品牌任职。

　　当时提到的原因包括Phoebe本人和LVMH之间的矛盾，也有Phoebe多年来一直念叨的，家庭和事业无法平衡的问题。

　　2016年2月时装周期间，差不多的消息又传了一轮。这次是LVMH集团“不小心流出内部memo”，显示“设计师和品牌之间相互忠心”。

　　Phoebe是眼下高级时装行业，为数不多的几个，可以改变品牌命运的设计师之一。

　　CÉLINE创立于上世纪40年代的法国，以童鞋起家，随后不断扩展到服装，鞋履，配饰等领域，1996年归于LVMH旗下。

　　2008年Phoebe加入LVMH成为CÉLINE设计总监，品牌立刻化身“爆款制造机”。时装清冷简洁、质地精良，IT Bag 鲶鱼包、囧脸包、秋千包、box，所向披靡。

　　要买到一款box手袋，女孩们甚至要排队、配货，简直是爱马仕的派头。

　　CÉLINE 在Pheobe加入后三年多的时间里，总业绩翻了一倍，达到了2012年的4亿欧元，跻身一线大牌之列。

　　已经快10年了，如果Phoebe Philo真的离开CÉLINE，LVMH集团给出的官方理由多半是家庭原因，这也是Phoebe个人的处事风格。

　　2005年，她成为业界第一个休产假的焦点设计师，因此错过一个季度的发布;2006年直接因为家庭原因选择离开Chloe，在事业高峰隐退回家。

　　Phoebe本人也确实多次表达过家在伦敦工作在巴黎，疲于奔波的焦虑。

　　家庭原因之外，在品牌发展路径上，Phoebe和集团似乎也有分歧。

　　她曾说，在Facebook上的曝光无异于光着身子走在大街上。受到她的影响，品牌直到今年2月27日才开通Instagram账号，时至今日依然没有官方微博。

　　有粉丝就是喜欢这种孤傲、神秘感，觉得CÉLINE在母公司LVMH集团中，简直是一股清流。谁都知道LVMH掌门人Bernard Arnault精于奢侈品商业化，对品牌格调和个性的保护受到争议。

　　近年来，尤其是在DIOR被LVMH集团收购之后，集团拥抱千禧一代的态度越来越明朗和急切——比如频频官宣的各种形象大使和品牌好友。

　　大部分品牌都重视明星，靠她们带流量，而CÉLINE在中国一直只和王菲混在一起。

　　王菲酷爱CÉLINE，个性也是出了名的孤傲、不迎合、爱谁谁，比起最近引起轩然大波的DIOR品牌大使Angelababy、赵丽颖，公众对王菲穿CÉLINE极少有不同意见。

　　不过，话又说回来了，如果说流量大、热度持久、话题不断，王菲是比不上这些新生代的，特别是对90后、95后群体而言。

　　如果说CÉLINE因为“高冷”粘住了一群品味好的精英女性，或许也因为“高冷”，与奢侈品行业的年轻化趋势背道而驰。

　　人人都知道Pheobe憎恨电子商务，对社交媒体极端排斥。今年4月1日，CÉLINE首席执行官Séverine Merle正式上任。

　　这位CEO表示，将对CÉLINE进行数字化改革，品牌电子商务平台最快将于年底推出。可以想象一下Pheobe听到这个消息后的感受。

　　今天在奢侈品行业内，CÉLINE可能是数字化程度最低的品牌了。要知道，百达翡丽不久前在中国推出了一个H5页面，劳力士也有自己的官方微信账号。

　　如果老板认为社交媒体重要，那么CÉLINE显然已经落后太多。

　　不论Pheobe是因为什么原因离开CÉLINE，粉丝关心的是，CÉLINE是否会变成另一个DIOR?

　　对于不时尚毋宁死的时装精来说，赞美CÉLINE和批评DIOR仿佛是一种政治正确。

　　可是，如果公司业绩不好，你们这些看客又不会负责咯?

　　不论是选择年轻化、商业化的DIOR，还是走到十字路口的CÉLINE，经营者既要想办法保持魅力和神秘感，又要让产品卖得好，哪有那么容易?

　　DIOR去年换上新的创意总监，设计上变化极大，更年轻狂野，褒贬不一。品牌今年被纳入LVMH集团旗下，随后接连在中国签下Angelababy、赵丽颖两位大使，争议不绝于耳。

　　结果呢，DIOR今年的热度压倒老对手CHANEL，公司业绩大涨。

　　几十年来被Bernard Arnault宠为公主的DIOR尚能如此商业化，CÉLINE似乎没有理由不出来挣钱养家。

　　2016年最后一天王菲演唱会后，我们曾研究过CÉLINE在其中的存在感。发现王菲在新闻发布会上穿了CÉLINE，品牌再无其他明显曝光。

　　演唱会伴手礼的赞助甚至被一个知名度不高的意大利皮具品牌Pernelle抢走。

　　王菲会老，CÉLINE要继续走下去，就必须想点别的办法。

　　Pheobe走后，CÉLINE是否会变得和现在的DIOR一样，追求大流量，重视年轻人?

　　不论怎么做，都会有争议，就看老板怎样取舍，如何判断市场。外界或许能从Pheobe的继任者身上看到端倪。

　　下一任设计师是Alexander Wang，Michael Kors那种网红性格，还是Pheobe那种害羞的，有些抑郁气质的天才?

　　根据Business of Fashion的报道，LVMH目前正在面试的这一职位候选人包括现为Ports 1961服务的Natasa Cagalj、现任CÉLINE成衣系列的设计总监Michael Rider以及Victoria Beckham 的设计总监Ilaria Icardi。

　　这些设计师和相关品牌都和CÉLINE的干练、简洁的风格非常一致，粉丝暂时可以安心，也许CÉLINE只是打算加快数字化，并没有放弃高冷的神秘魅力。

来源：雅昌艺术网 作者：Wither,Wing