服装大师山本耀司第一次亮相巴黎，时尚圈的欧美主流媒体对他的作品充满敌意，翻译成现在的网络热词就是：滚出时尚圈。

　　山本耀司逐渐被接受后，时尚圈称他为“一代宗师”，可他更喜欢用“做衣服的人”来形容自己。又不知道从什么时候起，他又被时尚圈视为权威，可他从不关心现在流行什么，别人正在做什么。 山本耀司就是这样独一无二地存在于时尚圈。当我们试图给山本耀司打上各种标签的时候，他便开始打破已经建立起来成熟风格，破坏已经存在的时尚准则，不断突破自我。

　　山本耀司1966年庆应大学毕业，就读日本文化服装学院1972年，成立Y’s公司1981年，首次于巴黎发布Yohji Yamamoto系列 2002年，和Adidas合作推出Y-3系列2009年，株式会社Yohji Yamamoto申请适用民事再生法(即破产，后立马有新投资人入主公司) 2010年，召开时隔19年的男装发布会。

　　“山本耀司”风格

　　三十多年前的巴黎时装周，并不像现在这样包容和开放。山本耀司最初亮相巴黎那几年，他的设计让西方时尚界感到恐惧，甚至受到威胁，因为他一直与西方传统的着装规则背道而驰。西方世界建立起来的审美规则被他全盘否定，衣服上随处可见的破洞、不规则的下摆和不对称的剪裁。他尝试用不完美去否定西方时尚界一直追求的完美，他认为只有不完美才是最自由的状态。他的服装不会像传统的西方服装那样去突出人体曲线，或者通过立裁等工艺让服装紧贴在身体之上。

　　山本耀司追求的则是服装与人体之间的间隙，正是这微妙的、充满东方禅意的间隙可以让空气在服装和身体之间自由流动。

　　除此之外，他对黑色也是情有独钟。黑色在没有被大家接受和认可之前，它的每一次亮相都足以在时尚圈掀起一场血雨腥风的口水仗。从Coco Chanel的小黑裙和Yves Saint Laurent的黑色吸烟装，无一例外。即便这样，黑色依然在山本耀司的眼中充满了诗意和变化。黑色是浪漫的，也是忧郁的;黑色是具有攻击性的，也是温顺的;黑色是性感的，也是保守的;黑色是谦虚的，也是傲娇的。正是他赋予了黑色如此多的性格和特征，我们才不会觉得每一季都用黑色是件很无聊的事情。

　　山本耀司在一次采访中说：“黑色也是非常神秘的。它可以让不同材质的面料很和谐地组合在一起，又通过不同的面料让我们看到不一样的黑色。”

　　“反山本耀司”风格

　　当山本耀司这些看似叛逆和难以理解的设计，被时尚圈认可和接受后。他开始厌倦人们给他打上的各种风格标签，还有一些所谓的头衔。他认为最理想的状态是有30%的理解的他的设计 ，有70%的人反对他的设计。如果反过来，他就觉得是时候再做出一些出人意料的改变。

　　1998年的“Wedding”系列，标志着山本耀司的风格开始逐渐转变和多元化。2001秋冬系列，他与Addidas合作，模特穿着运动鞋和不对称的棒球外套走上T台，运动风让我们看到一个不一样的山本耀司。

　　2004年秋冬系列，一开场的6个印花look让大家以为进错了秀场。山本耀司说我就想告诉大家：除了黑色，他也可以做印花，也可以驾驭不同的色彩。2015春夏系列，你看到一个史无前例的性感系列，松垮的连衣裙裸露出模特曼妙的香肩、不对称剪裁的下摆又露出模特纤细的小腿。对于这一改变，山本耀司在秀后的采访时说：“简单来说，我很久以前就想要打破这个禁忌了。”

　　90年代，他又开始逐渐挑战自己的设计禁区，高跟鞋、日本元素和西方传统的美学时装。在《做衣服》这本书中，他提到最喜欢的女性姿态是女人的背影，达到一种近乎痴迷的状态;但他最讨厌的女人却是穿高跟鞋的女人，因为女人穿平底鞋走路才是最美的。后来为了打破这一局限，他也在发布会中刻意使用自己一直讨厌的高跟鞋。此外，山本耀司一直都在极力避免自己的作品被打上“日本”的标签，他甚至一度认为在巴黎时装周展出日本元素的服装，是一件很丢脸的事情。

　　1994年秋冬系列他决定突破这个禁区，以日本传统的民族服装和服为灵感，用和服面料的幅宽来制作西式服装。 山本耀司从骨子里就抵触西方传统的时装美学，但他在1996年推出了一个向香奈儿和迪奥致敬的系列。1997年春夏系列不是为了挑战而挑战，他更希望通过这个系列来唤起大家对于高级定制的关注。随着高级成衣的发展，高级定制的客户和数量开始锐减，甚至有很多人都不知道高级定制是什么。山本耀司把服装视为人类最后的一个手工艺文化，那么高级定制无疑就是这种文化的精髓所在。

　　2002年山本耀司也向巴黎高级定制时装周发起挑战。2003年春夏系列是山本耀司亮相巴黎时装周的第二十个年头，他故意把高级成衣发布会提前三个月在高定时装周开始的前一天举行。当其它品牌把周年庆越做越大，越做越热闹的时候，他反而觉得：“这样做发布会变得更加清净了，反而没有那么多人。”2003年秋冬系列山本耀司索性把高级成衣直接跟高定时装周同一天举行，他提出“高定也可以走向街头”的概念。经典的千鸟格纹和红色格纹面料重现50年代女性服装的经典格纹，你甚至可以看到Dior礼服的影子。

　　山本耀司把自己的设计生涯看作一场奥林匹克竞赛，这场竞赛的对手不仅有自己，还有来自同行业里的优秀设计师。即便如今的巴黎时装周让他全然失去目标，而且他也有不知道下一季该怎么做的时候，但他对服装的热情从来没有消减过，也从来没有想过要退休的事情。他在一次采访中提到：“最理想的工作状态就是在工作的时候突然倒下。”这大概也就解释了《做衣服》一书为何用“以命相抵，制作服装”来作为推广标语。

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来源：Artplus