新手速成 城市夜景拍摄技巧

很多摄影爱好者都会认为夜景比日景更难驾驭，因为日景都可以拿起相机便轻轻松松地拍下景色，但夜景没脚架不能拍，也最好有快门线，而且拍出来照片不是太亮便是太暗。其实只要掌握好一些小技巧，任何人都可以轻松地拍下夜景！

三脚架

值得一提的是脚架，可将相机包等物品钩到脚架的中轴挂钩上，以加强脚架的重心。另一方面，有时遇着一些情况，例如脚架不够高等，可考虑一下应变的方法，能让相机稳固地拍摄便可。

有时，可以将脚架其中两个支脚靠向栏杆，整台相机卡在围栏之外。但要谨记，安全最重要，也千万别因此而掉下相机。相机可以系上相机背带，然后在拍摄时，一手拿快门线，一手拿着相机带。

装备

要拍摄城市夜景，一般都需要预备好脚架及快门线，而镜头方面，基本上都没太大限制，但一般预备广角镜头会较好。

地点

城市夜景，这里是指高楼大厦外墙所反映出来的灯光，再配合不同的建筑物所拍出来的照片。要拍摄这类照片，先要考虑该要到哪里拍摄。想一下哪里可看到比较多高楼大厦(注意，是看到，而非身处一群高楼大厦当中)。

简单的举两个热门地点为例，一是太平山顶(香港)，俯瞰维港景色；另一个便是尖沙咀星光大道了。这两个都是游客热点，也是拍摄的热点。山顶有著由高向下的视角；而星光大道则有着水平的视角。

决定地点，到达现场，先寻找一下灯光，看看有否特别的光源，或特别的反光效果。对着高矮平均的大厦，尽量选择其中一幢来当主体，例如特别高的、颜色特别的、特别光亮的等等。

天气

天气基本上对夜景拍摄没有太大影响，就连下雨也可拍摄。如果是天气气朗，天空将会比较黑，与大厦的灯光有较强烈的对比；若天空有云霞，天空便会比较光。云层方面，理想的是有一点云，但不要密云。配合慢快门，也可拍出云层流动的效果。

相机设定

这篇是新手入门，所以希望尽量让初学者接触夜景范畴，然后再去深度探索，所以设定方面将会尽量介绍的简单些。要决定每张照片的设定时，都应先考虑光圈值、快门值及ISO值。

ISO

先说ISO，因为我们都已使用脚架，所以不用担心因手抖令相片模糊的问题。正因如此，ISO值我们可简单的设成100或是更低值。

光圈

决定光圈时，一般都会考虑到景深的问题，在夜景方面，因为景物都离开相机太远，很多时对焦后，相机已设定为无限远，即使景物也有前有后，但因为最前方的景物也有着很远的距离，所以即使用到最大光圈，拍出来的照片基本上也不会模糊的，但因为有脚架的存在，我们不用担心快门过慢的问题，所以光圈还是可以收小一点以获得更高的清晰度，而收小一点光圈，也有助发挥出镜头的极限质量。

设定方面，建议大家可考虑设定由f/7.1-f/11之间。如果需要考虑其他的情况，例如希望拉长街灯灯光的线条等，也可设到约f/16。如果大家还是认为难以决定，可直接将光圈设成f/9，这都是很安全的设定值。

快门

快门方面，是最需要考虑的地方。先要决定现场环境的光亮度，也需决定大厦的灯光会否太亮太暗。这时都只有靠拍摄者的经验来决定，时间在5秒到2分钟也有的。这点听起来好像比较複杂，但其实拍这张夜景，成功与否都有很大程度取决于快门的设定。建议大家可以自己决定一个快门值，拍摄过后，再看照片成品来参考，照片曝光过度便降低快门速度，曝光不足便延长快门速度，就这样地练习，很快便会知道每个夜景大约需要曝光多久。

其他设定

相机方面，也可设定一下曝光延迟模式(Nikon的名称)，以酱低反光镜升起时所带来的振动。

除此以外，也可开启相机的降低长时间曝光噪点的选项。因为曝光时间越长，噪点便会越多，这功能就是用来降低因此而生出的噪点。但要留意的，这功能会在每张照片拍摄后进行一段时间的处理动作，一般时间与曝光时间相等，即曝光1分钟，处理便要1分钟；曝光1小时，处理便要1小时，期间相机无法继续拍摄。若果想多拍一些照片，可以把这个功能关掉。

白平衡方面，若不太认识的，建议先拍摄RAW格式，以自动白平衡来拍摄，拍摄后再用电脑来调整白平衡。夜景的灯光变幻莫测，并没有一定的设定值，很多职业摄影师都是习惯手动设定白平衡K数的。以相机设定的数值来说，数值越少，照片颜色越呈冷调(偏蓝), 相反数字越大，照片颜色越呈暖调(偏红)。 拍摄RAW格式，再在电脑做调整，看看每个设定的不同之处，从而可认识到不同白平衡的效果。

P/A/S/M曝光模式方面，虽然不少人都习惯用光圈优先来拍摄，但城市夜景来说，还是建议选择M模式。夜间每幢大厦以及天空的对比有着不同的情况，所以若以光圈优先来拍摄，相机未必能正确判断出快门值，而且光圈优先也不会定出超过30秒的快门值，这样只会局限了拍摄的情况。所以，还是直接选择M模式，自定光圈及快门值比较安全，快门就简单的调到Bulb﹐配合快门线作曝光。

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