由国庆

　　“二十六，炖大肉;二十七，宰公鸡”，新春佳节就要到了，大家都忙着迎年过年，煎炒烹炸自然离不开调味料。去年此时，天津一家报纸意在贴近读者，欲推出“调料老味道”专题，组稿过程中，记者苦于素材不够鲜活，于是给我打电话，我对他说：“你算找对人了。”

　　说来话长，1998年我与“京城叫卖大王”臧鸿老先生在电视台做访谈节目，其间，我问臧先生哪句老天津的叫卖声给他留下的印象最深，他脱口而出：“深青酱——”此乃旧年他在津地亲戚家小住时常听到的胡同吆喝声。言此，也算我脑子里第一次强烈输入了“酱油”与“广告”这两个关键词。时隔不久，有朋友卖给我一张光荣牌酱油商标故纸，也恰在那段时日，我刚刚在报纸上开设“卫嘴子”专栏，说美食，聊民风，正需储备稿件，所以这纸酱油标在我眼里还是很有用的，至少可了解到文史资料中未见的一些信息。

　　酱油源自古老的酱，早自秦汉就已出现。东汉《四民月令》中有言：“正月可作诸酱，至六七月之交，可作鱼酱、肉酱、清酱。”较早使用“酱油”一词的是宋人，林洪著《山家清供》中就有“韭叶嫩者，用姜丝、酱油、滴醋拌食”的记述。再有，酱油生产技术也随鉴真大师传到日本，后相继传入东南亚许多国家。到了清代，清酱、青酱的俗称更为普遍了。民国年间，天津的酱油生产与国内其他地方情况大致相同，依旧是传统作坊制造，当时生产的酱油根据酿造工艺也叫套油或双套油(用大豆坯沥下酱汁，然后再放入新豆坯重新沥一遍)，其中以万康酱园、信和斋酱园、孟家酱园等所产质量最佳。1927年，留学日本归国的李惠南在津创办了宏钟酱油厂(后更名红钟酱油厂)，开拓了天津酱油酿造业的新局面。

　　上好的酱油讲究酱汁浓深味美，颜色的深浅表明品质。老酱园、酱坊遍布街巷，人们在那里可以随吃随买酱油、老醋、酱菜等。想熬鱼吃，让孩子带着二分钱拿着小碗到酱园，掌柜的会将酱油、老醋、面酱和其他作料给调配好，方便利民。普通人家的饭食简单，酱油泡米饭或用开水冲酱油汤加点儿馃子块儿也照样是美滋滋的一顿。串胡同卖酱醋的大多是近郊的农民，他们带着木桶吆喝不停：“深青酱嘞——独流醋——”随着生活的改善，零打酱油的少了，大瓶酱油成为天津人厨房里的必备品。与此同时，宏钟酱油也以上佳品质叩开国际市场大门。

　　再说醋。俗话说：家有二两醋，不用请大夫。适量饮醋有益健康，天津人爱吃醋，蘸饺子，烹熬鱼，还有传统的腊八醋，样样离不了。天津人家家必备的独流老醋，与山西陈醋、镇江香醋是驰誉南北的三大名醋。

　　古来独流小镇便是繁华水陆码头，海河流域的子牙河、大清河、南运河在天津静海独流汇聚为一流，古镇缘此得名。独流物产富饶，明代，独流归属河间府辖，嘉靖年《河间府志》中即有“独流产鱼醋”的记载。进入清代，独流酿醋业鼎盛发展，传说乾隆皇帝一次沿运河下江南途经此地，阵阵飘来的醋香诱引着天子的味觉，于是他登岸品尝，滋味果然不同凡响。独流醋让乾隆龙颜大悦，这佳酿缘此成为贡品，每年腊月时分呈进皇城，同时大卖四方。光绪三十一年(1905)的《直隶全省商务概况》中载：“天津府静海县独流醋行销天津、河南、山东。”

　　近水楼台先得月，这昔年的贡品没少让天津卫的老老少少享口福。传统酱园常常挂着“伏酱”与“陈醋”幌子，“伏”和“陈”代表良好品质。独流一带的农户、小贩每天一早或肩挑或车驮两大桶醋辛苦进城，边走边吆喝：“独流老——醋”，那乡音如同桶中的陈酿一样纯正。唤卖声中的“独流”二字占一拍，“老”字拖长腔，“醋”字发音短促，其中的“老”字正是历久陈香的最好说明。两桶醋品质有别，贵贱不同，小贩用半斤或一斤的提(传统量具)给顾客打醋。

　　上面说了这么多，其实更多得益于这些年来我收集到的几十样酱油、陈醋、酱园的老商标与小广告，它们大可激发笔端灵感。过程中，我也遇到过热心支持的网友，如2012年我在网上见有人晒一张改革开放前后的天津酱油商标，很喜欢，于是写下“引人回味”评语。没想到，对方在回复中说他有多张不同的老酱油标、老醋标，且说若是我喜欢可无偿赠予。萍水相逢，这消息实在让人激动，我告诉对方，将回赠拙著答谢。很快，我收到了多张老标，品种丰富，有特号酱油标、红钟牌酱油标、特制辣酱油标、熏醋标、天津醋标等，大多是我少年时代印象深刻的调味品。

　　我收藏的另一张酱油小广告比上述商标时间要早，约是20世纪60年代的，厂名文字一长串：河北省手工业生产联合社邢台专区办事处化学饴糖酱油厂，所产酱油称“先进牌”。在金黄谷穗与红色旗帜衬托下，广告画面呈现欣欣向荣的景象：厂区内，工人师傅忙碌着，他们正在将一箱箱酱油扛到解放牌汽车上，即将运出厂……

来源：华夏收藏网-藏趣逸闻