2015年5月18日，某钻石品牌的20周年庆典晚会后台，候场的模特们在洗手间里佩戴着钻石首饰自拍。这些价值七八位数的首饰哪怕只是佩戴片刻都足以让她们兴奋。

在这场晚会中，一颗10克拉级的巨钻将会呈现在参加年庆的来宾们的面前。这颗巨钻在10多天前刚刚经由李桂林和他的工友们在深圳加工出厂。

　　2015年5月18日，某钻石品牌的20周年庆典晚会后台，候场的模特们在洗手间里佩戴着钻石首饰自拍。这些价值七八位数的首饰哪怕只是佩戴片刻都足以让她们兴奋。

　　“执模”工人杨占海在完成最后的组装，经过老李与工友们之手的这颗巨钻最终成为一件价值5600万项链的一部分。

　　作为第一个戴上巨钻的人，苏双燕显得有些紧张。作为厂里最高的女员工，她通过试戴来帮助同事检查首饰的上身效果。“我也戴过几亿的钻石哦。”苏双燕调皮地说道。

　　这颗10克拉级的钻石有着近乎完美的检测数据（D色，FL级净度，3ex切工），价值数千万，此类钻石根本不会在公开市场露面，大都是买卖双方以“一钻一价”的方式交易。

　　车间里一位镶石工人不小心滑落了一粒钻石，工友们停下手里的工作一起寻找。

　　下班前工人要经过金属探测器的检查是否夹带金粉。这是一个乡情、师徒情缠绕出的生态圈。任何职业污点都不会再得到雇佣。

　　午休期间，一位工人在工位上小酣，工位上贴着孩子的照片。

　　在上海某钻石电商旗舰店内，网上预约的年轻人正在排队等待销售人员接待。新兴的O2O电商试图将钻石销售带入了一个新的发展阶段。

　　广东清远人老李，自16岁进入钻石行业，如今已是深圳金伯利钻石首饰工厂的部门主管，负责监管60多名镶石工人的产品质量。

　　老李赖以为生的手艺是首饰制作过程中风险最高的一环，在将钻石嵌入黄金戒托的过程中只要稍微用过力道就会敲裂钻石。平日里，如果失手敲坏十几分的钻石得赔偿千把块已是肉痛。而在今天，面对这颗10克拉的钻石，半点闪失都是老李根本不敢去想的。

　　虽然开着两台空调，但车间里气温依然超过30度。烦热的空气混合着打磨机的噪声让人心生烦躁。可老李却已抛开了这一切，仿佛进入了一种超然的境界。

　　钻石作为自然界最坚硬的物质可谓是“一硬到底”。但如果不控制好温度，恰巧钻石又含有某些杂质，就会产生类似烧“蒙“的情况，使得钻石净度大打折扣。

　　钻石也是自然界里导热率最高的材料，加热后冒然放入冷水可能会使钻石开裂。为保万无一失，从火漆底座烤下后，老李把钻石凑到空调上冷却。

　　“执模”工人杨占海在完成最后的组装，经过老李与工友们之手的这颗巨钻最终成为一件价值5600万项链的一部分。

　　作为第一个戴上巨钻的人，苏双燕显得有些紧张。作为厂里最高的女员工，她通过试戴来帮助同事检查首饰的上身效果。“我也戴过几亿的钻石哦。”苏双燕调皮地说道。

　　老李和工友们服务的工厂位于深圳罗湖区的一家珠宝工业园。十几家珠宝工厂挤在这个建于上世纪90年代初的六层楼里。谁也不会想到这里是全国最大钻石加工区，年加工价值超过20亿人民币的钻石饰品。

　　对于珠宝行业来说，这些需要借助显微镜才能看清的微粒钻石也很有价值，大多数情况下它们被当作衬托主石的配石来使用，依靠那星星点点的光彩来激发消费者的购买欲。这是最“费眼”的工作，基本都有20来岁的年轻人从事。

　　老李是第一批闯深圳的珠宝人，1994年怀揣着边防证的他在老乡引路下进入了一家珠宝厂学徒，从月薪60块的学徒工做起，凭借刻苦好学在深圳扎下了根。镶嵌工人的工资为计件制，依据镶嵌每颗钻石的大小赚取3至5块的工费，熟练工人每月有万把块的收入。

　　工作近20年，老李自认“经手的钻石合一起也有冬瓜大，可赚的还赶不上房价”。

　　“孩子大了要上学，我再努努力，争取攒出个首付！”为此，老李与老婆一如既往地忙碌着。

　　对于大多数中国人而言，千万级别的钻石只是一个遥不可及的数字，但“永恒的钻石”却已经成为爱情象征。不少普通工薪阶层依然愿意用大价钱换来一颗一克拉左右的钻石，为了在婚礼上让爱人戴上钻戒，既是为了象征，也是为了面子。

　　然而，在这条古老而庞大的产业链上，绝大多数环节依然以其最初的方式运行着。

　　除了老李和他的工友们，还有更多与钻石时刻相伴的人，他们的人生是这根链条的缩影，随着那块石头浮浮沉沉。

　　1994年入行的郑宏算是第一代“国产”设计师。彼时根本没有“珠宝设计师”这个职业，“画图员”是他在加工厂的位置，收入还比不上一名熟练的镶嵌工。每每看到国外电影里那些设计师的光彩生活都让这位当时20岁的东北小伙心生羡慕。

　　若干年后，郑宏在珠宝设计圈名声鹊起，打工过的几个老板也靠他的作品赚得盆满钵满。直到有一天，在给一家香港珠宝企业授课时，对方学员突然问了一个现实的问题：你有没有买房，在哪儿什么样的房子，有没有买车，什么样的车子。他才终于明白：设计师的收入也是市场衡量其艺术价值的一杆秤！

　　随着社交网络的发展，设计师、买手可以跳出传统的珠宝圈，直接面对消费者让创意更加天马行空。

　　但目前困扰的却是所有人深恶痛绝、充满利润诱惑的盗版。“整个珠宝行业还处于一种家族式的作坊状态，曾经一个钻戒设计版样被以5块一个的价格在各加工厂间流通”。

　　他感慨目前国内珠宝消费者还处于“买石头”的阶段，懂设计并愿意为设计买单的少之又少。“国内的珠宝定制设计还刚刚起步，我们独立设计师走得很艰难，但我会坚持下去，做个拓荒牛。”郑志影补充道。

　　自2014年下旬开始，火爆发展的珠宝业遭遇寒流，市场产能过剩、珠宝官场礼品终结。据中国珠宝协会报告显示：当年9成珠宝企业销售额比2013年度有一成以上的下降。

　　在2015年3月，世界最大钻石贸易商戴比尔斯（De Beers）CEO菲利普·梅里耶（Philippe Mellier）公开预测：2015年中国钻石饰品消费将达到670亿人民币的规模。

专家点评

满身罗绮者，不是养蚕人

杨深来

　　在这组图片故事中，摄影师徐晓林选取拍摄的是那些与钻石捆绑的人生，试图用他们的状态和故事组成整条产业链的全景。

　　从一颗巨钻交到一位镶钻工的手中开篇，类似于“华尔街日报体”，图片故事以小人物和细节作为切口，带着观者慢慢走进这根链条上的每一个环节。跟随图片往下发展，呈现出的是更多的人物在与那颗巨钻发生关系时的表情、状态和细节。也由此带出了“挤建于上世纪90年代初的六层楼里”的钻石加工厂的全貌和工人们的日常生活，“脱鞋安检”，“一同寻找掉落的钻石”，侧写的堆砌形成了加工厂里小人物与工友、生活和钻石之间微妙的关系。

　　经过加工环节，巨钻被镶嵌在一条最终价值5600万的项链上。富丽堂皇的晚宴后台，光鲜亮丽的模特和加工厂中的人物呈现出了对比，而她们也只是钻石光芒下的陪衬，“价值七八位数的首饰哪怕只是佩戴片刻都足以让她们兴奋”。

　　“满身罗绮者，不是养蚕人”，即使到图片故事最后，“罗绮者”始终没有出现，而一幅幅钻石人生的侧写却足以构建出了产业链上的各色命运。

　　经济类组比起日常生活、战争冲突而言，出彩并不容易，其中内涵的矛盾和冲突通常都是隐性的。而徐晓林在处理这类题材时，把选题分解到每一个个体之上，把握人物在环境中的状态和细节。这在他的类似组照中也有所体现，南红玛瑙、冬虫夏草、鹿茸等，都是中国当下供富人阶层把玩的奢侈物品，精心构建的画面中，每一个与之发生关系的人物，在追逐利益或被抛弃的过程中，总能一窥人性。

　　某种意义上而言，每一个中国当下的题材，都是经济题材。时代背景下的小人物状态，在各色利益浪潮中被裹挟着起起伏伏，比起太多显性和定式化的冲突，更值得凝视。

来源：人民摄影报